НЕ ТОЛЬКО О ДИНЕ РИДЕ

Несколько часов
на территории Палестинской автономии

Нынешний отпуск я проводила на Мертвом море, то бишь в Израиле. Находясь в Израиле, невозможно не посетить Иерусалим, Вифлеем, Назарет и другие христианские святыни. Некоторые из них находятся на территории Палестинской автономии. А именно – на западном берегу реки Иордан.

Как выяснилось уже после возвращения, границу Палестинской автономии (в дальнейшем – ПА) я пересекла несколько раз – не всегда догадываясь об этом.

Первый раз – по пути из аэропорта (Тель-Авив) к Мертвому морю; проезжая непосредственно вдоль означенного водоема, обращаю внимание на забор из колючей проволоки. Потом мы минуем блок-пост, на котором тусуются черные, бородатые, одетые в камуфляж мужики, вида далеко не миролюбивого, даже прямо скажу - кровожадного, да еще и с автоматами! И хотя никого вроде не проверяют (во всяком случае, наша машина проехала, лишь слегка притормозив), но пугают возможных нарушителей уже одним своим внешним видом. На евреев они похожи как-то не были… «Прям моджахеды какие-то, - подумалось мне. – Но откуда им тут взяться?» В тот момент я и не подозревала, что первый раз пересекла границу Палестинской автономии. Причем ее территорию я как раз и покинула.

Проезжая там же еще дважды (на экскурсии), я спрашивала у гида, что это за ограда из колючей проволоки? «Да там природный заповедник», - ничтоже сумняшеся ответствовал экскурсовод. На вопрос, а что это за КПП с «моджахедами», мне поведали, что это де просто пост на дороге, ничего, мол, особенного. Только по возвращении, посмотрев карту, я выяснила, что колючей проволокой как раз была отделена территория ПА. А туристам забивают баки про «заповедник» и «обычный пост на дороге» – наверное, чтобы не пугать лишний раз людей, едущих на Мертвое море поправлять пошатнувшееся от непосильных трудов здоровье.

Когда едешь по Иерусалиму – видишь заборы, конкретные высокие заборы – точнее, стены, отделяющие арабские части города от еврейских. «Зачем заборы-то?» - не удержавшись, спросила я. «Так спокойнее», - ответил экскурсовод.

Следующий переезд границы был обозначен более конкретно. Экскурсия в Иерусалим и Вифлеем. Город Вифлеем, где начал свой земной путь Иисус Христос, находится в 12 км от Иерусалима, на территории ПА. Чтобы туда попасть, нужно преодолеть границу уже не столь формально, как прежде, и иметь загранпаспорт. Граждан с израильскими паспортами туда не пускают, о чем свидетельствовало большое табло. Наши гид и водитель, обладатели израильских паспортов, не имели права пересекать пограничный кордон. Поэтому мы пересели в другой автобус, водитель которого был арабом (хотя, по остроумному замечанию экскурсантов, он больше смахивал из-за рыжих волос на ирландца, завсегдатая паба; мне же он показался похожим на грозного джинна из восточных сказок – почти наголо побритый качок с рыжеватыми усами и бородкой, обвешанный золотыми цепями), и ему въезд был разрешен. А новый гид ждал нас с другой стороны.

Кстати, если «туда» израильтянам въезд запрещен, то «обратно» (Израиль в данном вопросе более лоялен) жители ПА, а также граждане с иорданскими паспортами (коими, кстати, обладают многие жители Иерусалима) могут проезжать беспрепятственно.

На КПП проверяют документы, досматривают машины. Нас встречает пограничница – бравая девушка-палестинка с «калашниковым» через плечо. («Калашникова» от «Узи» я бы не отличила, но это определили мужчины из нашей группы.) На ней толстенный бронежилет, напоминающий ватник. Нашу машину не досматривали, только проверили документы. На обратном пути документы вообще не проверяли; пограничник-палестинец, с серьгой в одном ухе и с наушником в другом, осуществил только фейс-контроль, чем и удовлетворился, т.к. наши славянские физиономии подозрений, видимо, не вызвали.

Чтобы проехать через границу, надо миновать не только шлагбаум, но и своего рода «ежи» – металлические шипы, которые уходят в землю одновременно с поднятием шлагбаума. Так что, эффектно сбив шлагбаум (как в кино), прорваться через границу не удастся – шипы в момент проколют шины. На выезде же, если машина едет в положенную сторону, шипы под тяжестью колес уходят в землю, не травмируя шин. Но попробуй рвани в противоположном направлении – эти же железные зубья тут же располосуют резину!

На территории Палестинской автономии нас ждала гид, местная жительница – русская девушка Наташа, вышедшая замуж за араба-христианина, которая и провела экскурсию по Вифлеему.

По сравнению с Израилем, на палестинской территории гораздо грязнее, обрывки бумаг, пакеты, в общем, кучи мусора. Невысокие дома из светлого камня, улицы порой очень узкие и настолько крутые, что непонятно, как машина по ним взбирается!

Улица Вифлеема

Вид на кварталы Вифлеема

На стенах полно надписей и рисунков – работа палестинских граффити. (В Израиле стены не изрисованы.) Также какие-то то ли плакаты, то ли фотографии на заборах – толсторожий тип, зачем-то корчащий разные страшные физиономии (израильтянам что ли «козьи морды» строит? J ).

На улицах встречаются военные в камуфляже и с оружием – как-то непривычно. Обычно такое видим только по телевизору…

Если в Израиле все дорожные указатели на трех языках – иврит, арабский (второй государственный язык), английский – то в ПА только на арабском, в туристических районах – еще на английском. Но что удивительно: деньги там – шекели (израильская валюта). Когда нас завезли в Вифлееме в не обозначенный в программе, но являющийся неотъемлемой частью любой экскурсии на востоке сувенирный магазин, нас ждало следующее потрясение: там к оплате принимали чуть ли не всю валюту мира, включая наши российские рубли!

В Вифлееме нам показали издалека Мэрию и сказали, что там была резиденция Ясира Арафата. Мэрию Вифлеема возглавляет обязательно христианин – таковы правила в этом неспокойном районе – ибо ему по штату приходится принимать глав и высших представителей христианских конфессий. Арабу-мусульманину это, и верно, было бы затруднительно. Но в Вифлееме много арабов-христиан.

Сектор Газа – тот вообще находился менее чем в 100 километрах от места моего отдыха на Мертвом море, но его близкое расположение никак не ощущалось в период отсутствия военных действий. Хотя израильские истребители пролетали над головой чуть ли не ежедневно и по нескольку раз (всегда парами). Особенно они любили летать прямо над Мертвым морем, в аккурат посередине которого проходит граница с Иорданией (а ширина-то этого моря – всего километра 4!). Видимо, чтобы соседи-иорданцы не расслаблялись.

Однажды пара истребителей пронеслась прямо перед окнами отеля, на бреющем полете, над самым морем, но уже в темноте. Я пулей выскочила на балкон - посмотреть, но промелькнули только бортовые огни. Зато шум они учинили – словно начался Армагеддон, мертвых разбудишь! Если кому довелось находиться вблизи летящего истребителя - тот поймет. Также периодически летали вертолеты и покрытые камуфляжными пятнами небольшие самолеты, пару раз заснять которые мне удалось. Хорошо, что на таможне, при выезде из Израиля, не проверили снимки – а ведь сфотографировала военный объект, могли бы и придраться (эх, пропал во мне шпиён!); кстати, шмонают на границе конкретно – взрывчатку ищут.

За две недели, проведенные в Израиле, я увидела столько оружия, сколько не видела за всю свою жизнь (не считая праздничных парадов на Красной площади). Даже секьюрити в отелях вооружены. Действительно среди военных очень много девушек (которые, оказывается, в стрельбе показывают лучшие результаты, нежели мужчины). Арабы и бедуины в израильской армии не служат.

Однажды наблюдала, как два молодых израильских солдата, с полной выкладкой, рациями и еще какими-то спецприспособлениями, смущаясь, фотографировались с детьми и взрослыми, высыпавшими из экскурсионного автобуса.

На самом деле тезис о ненависти евреев и арабов несколько преувеличен. Простые люди не хотят воевать, хотят спокойно жить, иметь семьи, растить детей. Как везде и всегда, межнациональная рознь намеренно провоцируется определенными силами (но не будем сейчас об этом).

Мы специально спрашивали у наших бывших соотечественников, живущих теперь в Израиле, о взаимоотношениях евреев и арабов на бытовом, так сказать, уровне. Да всё нормально, говорят, живут по соседству, работают вместе… И никаких проблем. На улице, например, можно увидеть дружески болтающих друг с другом евреев и арабов… На дискотеке в шаббат играют арабские хиты.

В Иерусалиме (переводится с древнееврейского как «жилище мира»), во дворе Храма Гроба Господня, наша гид – еврейка – сердечно обнялась и расцеловалась сначала с арабом – хозяином земли, на которой и расположен Храм Гроба Господня (да-да, эта земля находится в частной собственности и перешла к нынешнему обладателю от его предков, владеющих ею еще со времен крестоносцев), а потом с православным священником – греком. Воистину – город трех мировых религий, город мира.

Владелец земли

Маленький штришок, не относящийся непосредственно к теме заметок. Помнится, Христос изгнал торговцев из стен храма. Но это назойливое племя оккупировало подходы к Храму Гроба Господня. Чтобы пройти к нему, надо миновать ряды торговых арабских палаток.

Дорога к Храму…

Безусловно, и евреи, и арабы есть разные, и у них разные позиции, я не собираюсь обобщать и переносить услышанное и увиденное на всех евреев и всех арабов. Например, когда летели обратно, соседка в самолете рассказывала, что ездила в Израиль к племяннику в гости. Он возил ее на машине на север страны. «Ох, как же страшно! – эмоционально восклицала она. – Мы проезжали через арабские поселения!»

«Ну и что такого?» – хотелось спросить мне, но я удержалась. Когда мы ехали в Галилею (север страны, частично территория ПА), тоже проезжали через арабские поселения. Поверьте, арабы там не дежурят с автоматами наперевес и не подкарауливают проезжающие машины со снайперскими винтовками. Они работают – в частности, на полях и в теплицах, которых на территории Израиля – множество. Страна считается индустриально-аграрной, но производит впечатление живущей аграрным производством, ибо индустриальных пейзажей мною замечено не было.

Один раз, когда мы проезжали по очередному арабскому городку, гид не удержался и сказал: «Простите, я, конечно, не имею права, но вы посмотрите, как живут в Израиле "угнетаемые арабы"». Да, должна засвидетельствовать: живут весьма и весьма неплохо. Чего не скажешь, кстати, о бедуинах (к слову: бедуины – это не арабы), которые ютятся в лачугах такого плачевного вида, которые я встречала только в Индии. Но, говорят, бедуины так жили тысячелетиями, так живут и сейчас. И менять свой образ жизни не хотят. Хотя некоторые из них получают образование, приобретают профессию.

И завершить свой рассказ я бы хотела так.

Во время одной из экскурсий туристки, не удержавшись, спросили у водителя автобуса (бывшего нашего соотечественника): «А кто вы по национальности?» «Мама у меня еврейка, – ответил водитель. – Отец – турок-месхетинец, выходцы они из Узбекистана. Жена у меня русская, из Ленинграда. А уж кто мои дети, – подытожил он, – я и не знаю».

В одной семье соединились и уживаются три главных религии мира – христианство, иудаизм и ислам – и никто друг с другом не враждует. Причин-то и в самом деле нет.

«Так и надо, - сказала я водителю, - надо, чтобы так было везде».